Длительное хранение авто

[sad_joker 1]

===

Ставя зимой машину на прикол, автовладельцы думают, мол, ничего не случится, постоит машинка, весной оттает. Ничего подобного! В 1991 году журнал «Наука и жизнь» проводил подробное исследование о влиянии длительной стоянки на техническое состояние машины. Оказывается, за время зимней стоянки активно идут процессы коррозии в тех местах кузова, откуда попавшую в процессе эксплуатации влагу удалить при таких условиях практически невозможно. Не будем говорить про резину - и так ясно. Но и шарики или ролики подшипников опираются на одни и те же точки обойм и понемногу выдавливают смазку. И это далеко не весь букет негативных процессов, повреждающих неподвижную, ухоженную и заботливо укрытую машину.

 

Кроме того, следует помнить, что стоящая на приколе машина резко падает в цене. Так, при оценке товарной стоимости подержанного автомобиля эксперты ориентируются на такую норму: каждая тысяча километров пробега снижает стоимость автомобиля на 0,36%, а каждый год простоя - на 5%. Если отбросить стоимость эксплуатационных материалов, то примерно 14 000 км пробега в год обесценивают автомобиль так же, как и годовая стоянка. Значит, не используя автомобиль в течение пяти зимних месяцев (с ноября по март включительно), вы, по существующим нормам, обесцениваете его как и 6 тыс. км пробега. Если же учесть стоимость эксплуатационных материалов, зимний простой автомобиля стоит его владельцу столько же, сколько еженедельный пробег в 80- 100 км.

Поэтому очень и очень сильно подумайте , прежде чем ставить машину на "прикол".

 

Но разу уж это сделали, 11 советов тем, кто собирается впервые после зимнего сезона сесть за руль. Эти советы рассчитаны на людей, которым нет смысла влезать по уши в проблемы авторемонта, поскольку это особая сфера деятельности, рассчитанная на профессионалов.

 

1. Осмотрите аккумулятор

Итак, прежде всего надо осмотреть аккумулятор, который обычно должен храниться отдельно от машины в прохладном проветриваемом помещении. Если он в порядке, все равно его надо подзарядить. На практике, как правило, батареи хранятся дома, где температура выше рекомендованной, поэтому электролит испаряется более интенсивно.

 

Осторожно отвинтите пробки и долейте тонкой струйкой в каждый отсек дистиллированной воды с таким расчетом, чтобы жидкость примерно на сантиметр покрывала верхний край металлических пластин. Затем при помощи подзарядного устройства надо довести электрические параметры батареи до расчетных (они указаны на корпусе). На практике это означает 4-5 часов работы подзарядного устройства при силе тока, примерно равной 10% от емкости аккумулятора. Процесс подзарядки должен осуществляться при незавернутых пробках, так как в это время из электролита выделяется взрывоопасный газ водород. Помещение должно хорошо проветриваться. По окончании работы с батареей пробки надо плотно завернуть. При переноске аккумулятора к машине будьте внимательны, старайтесь его не наклонять, ведь электролит - очень ядовитая жидкость.

 

2. Первые меры предосторожности

Не следует сразу ставить аккумулятор на свое место в моторном отсеке. Ваша машина долгое время простояла, например, в гараже. В помещении или салоне автомобиля могут присутствовать пары бензина, которые легко воспламенятся от искры, случайное возникновение которой возможно при установке батареи. На всякий случай проветрите гараж, откройте капот, салон и багажник.

 

Если машина находилась на открытой стоянке, то провентилировать салон, багажник и, разумеется, подкапотное пространство все же следует раньше, чем приступать к "оживлению" своего друга. Затем вспомните, что вы делали со своим транспортным средством при постановке его на зимнее хранение. И возвращайте его системы к жизни, придерживаясь здравого смысла и наших рекомендаций.

 

3. "Расконсервирование" машины

Поочередно снимите машину с колодок, подкачивая то колесо, которое уже стало на землю, до нормального давления. Проверьте, нет ли трещин на бортах, особенно если полуспущенный скат касался земли. Удалите промасленную бумагу из отверстия воздухозаборного патрубка, освободите отверстие глушителя и вентиляционной трубки топливного бака, если, разумеется, эти меры защиты были предприняты при консервации.

 

4. Главное - сухо!

Первое, что следует сделать после "расконсервации" машины, - осмотреть подкапотное пространство на наличие пятен масла, тормозной жидкости или бензина, особенно возле сальников, стыков, пробок, соединений двигателя и маслобензопроводов. Наличие потеков указывает на негерметичность узлов или другие дефекты и неисправности. Пятна ржавчины тоже должны насторожить. Если все это в совокупности и не свидетельствует о серьезных неисправностях и не помешает завести машину весной, все равно с ними рано или поздно придется разбираться. Загляните на землю и под днищем.

 

5. Масло масляное? Жидкость жидкая?

Проверьте уровни масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. В случае полного или даже значительного исчезновения их из емкостей автомобиль категорически не следует заводить, пока специалистами не будет установлена и устранена причина произошедшего. Обратите внимание на их состояние, так как не исключено, что в системы вашей машины вы же сами и залили не фирменную, а, например, поддельную тормозную жидкость. При покупке их очень трудно отличить от настоящих. Но за зиму фальшивки выдают себя. Как правило, они расслаиваются на части, нижняя из которых имеет комковатую консистенцию. Эта каша забивает тормозные цилиндры и снижает эффективность их работы.

 

Надо открыть в дальнем от тормозного цилиндра колесе ниппель, надеть на него шланг и прокачать систему, подливая в бачок настоящую тормозную жидкость. Охлаждающая жидкость по той же причине может проявить себя с не самой лучшей стороны. На стенках бачка появляется накипь. С течением времени она забьет каналы системы охлаждения, что вызовет перегрев и остановку двигателя.

 

Надо слить негодный тосол, заполнив систему обыкновенной водой. Потом, дав двигателю поработать и дождавшись ее охлаждения хотя бы до 40 градусов, воду нужно слить. Вместе с ней удалится и вся накипь. Операцию при необходимости повторяют. Затем вместо воды туда можно заливать тосол. При надобности его разбавляют кипяченой или дистиллированной водой. А вот в омывательный бачок можно залить и простую воду, добавив немного мягкого шампуня, а еще лучше залить специальную очищающую жидкость.

 

6. ...плюс электрификация всей машины

Теперь черед электрооборудования. Необходимо осмотреть и очистить все клеммы, контакты и разъемы. Обычно пленку окислов снимают тонкой шкуркой.

 

Обратите внимание на цвет проводов. Потемнение указывает на возможную их неисправность. Зачищенные контакты следует защитить технической смазкой.

 

7. "Сердце"! Как хорошо, что ты такое...

Теперь - сам двигатель. Надо вывернуть свечи и осмотреть их. Если электроды оплавлены, треснут изолятор, появилась жирная нестираемая копоть - это скорее всего говорит о том, что работа свечей пришла в противоречие с характеристиками силового агрегата или вашей манерой эксплуатации машины. Их надо менять. Но делать это должны на станции техобслуживания, где не только подберут свечи с новыми характеристиками, но и проверят сам двигатель, поскольку свечи, образно говоря, есть зеркало здоровья карбюраторного двигателя. Если свечи в порядке - тогда протрите их ветошью, промойте в бензине и дайте хорошенько высохнуть.

 

8. К вопросу о фильтрах

Следом - топливный и воздушный фильтры. Первый по причине дешевизны можно поменять сразу, а вот второй до поры до времени можно чистить от пыли мягкой щеткой и обязательно просушивать. Масляный фильтр надо осмотреть на наличие отеков. Обычно он меняется одновременно с заменой масла.

 

9. Если в баке нет воды...

Залитый при постановке на хранение по горловину топливный бак гарантирует, что в нем за зиму не появится никакого конденсата. Полупустой бак при относительной влажности воздуха 90% и снижении температуры только на один градус производит водяной конденсат не менее эффективно, чем самогонный аппарат "огненную воду".

 

Удалить жидкость, которая скапливается снизу, следует через сливную пробку. Но в некоторых иномарках ее нет. Для удаления значительных количеств конденсата необходимо снимать бензобак. Однако при малых количествах он перемешается с бензином, а, поскольку карбюраторные двигатели какое-то время "терпят" такую смесь, она переработается в его цилиндрах без особого для них вреда. Можно также добавить в бак литров пять бензина с большим октановым числом, ибо топливо за время хранения теряет свою стабильность.

 

10. Вот теперь можно устанавливать АКБ

Проверьте ремень генератора и газораспределения на предмет растрескивания и силы натяжения и ставьте аккумулятор на место, соблюдая полярность. Сначала соедините положительный кабель, затем отрицательный. Это финишные операции.

11. Последние мелочи

Сядьте на место водителя и проверьте дальний и ближний свет, работу "дворников", что необходимо перед выездом. Кроме того, это "взбодрит"аккумулятор. Подготовленные свечи пока не ставьте на место. Ведь если при постановке на хранение в цилиндры двигателя было залито масло, его следует удалить. Для этого проверните несколько раз стартером "движок" машины. До включения зажигания некоторые специалисты рекомендуют снять с бобины высоковольтный провод. В результате провертывания коленвала масло из цилиндров должно исчезнуть, а карбюратор - наполниться бензином.

 

В последний раз протрите моторное отделение, заверните свечи, верните на место высоковольтный провод и проверьте, не забыты ли под капотом ненужные предметы. Вот и все.

 

Заводите машину как всегда. Рекомендуем только не отпускать сцепление дольше обычного - примерно минуту-другую. Если машина была поставлена на хранение в рабочем состоянии, она должна завестись.

 

Первые километры двигайтесь, внимательно вслушиваясь в работу всех систем автомобиля, пока не удостоверитесь, что все идет штатно.

 

Причины того, что машина после зимней "спячки" не заводится, могут быть разные. Приведем самые распространенные.

 

НЕ ВРАЩАЕТСЯ СТАРТЕР. Скорее всего разряжен аккумулятор, плохой контакт на клеммах или на "массе", поврежден замок зажигания. Это нетрудно проверить и исправить.

 

СТАРТЕР ВРАЩАЕТСЯ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ. Скорее всего повреждено или загрязнено сцепление стартера, сточены зубья маховика. Не исключено, что просто ослабли болты крепления стартера. Если причиной тому грязь и ржавчина - это устранимо, болты - подтянуть.

 

СТАРТЕР И ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЮТСЯ, НО НЕТ ЗАЖИГАНИЯ. Очевидно, в машине влажные провода высокого напряжения, а также колпачки распределителя. Возможно, причина в неправильной установке контактов распределителя или их подгорании. Не исключено, что залиты свечи, слабое давление в цилиндрах. Следует помнить, что в этом и во всех других случаях необходимо проверять предохранители электрических схем автомобиля. Очень часто причина кроется именно в них. Предохранители надо заменить, контакты почистить или заменить, свечи вымыть, просушить и проверить на искру. Если искры нет - значит, у вас есть проблемы в распределителе зажигания. Однако проверка электрических параметров возможна лишь с помощью напарника.

 

ДВИГАТЕЛЬ ЗАРАБОТАЛ, НО СРАЗУ ГЛОХНЕТ. Причиной может быть неисправность зажигания, влажные провода высокого напряжения, проблемы с распределителем, разрыв мембраны топливного насоса, неисправности с карбюратором. Машина может заглохнуть и по причине "залипания" сцепления за время хранения. В этом случае перед тем, как во второй раз завести двигатель, нужно включить первую скорость. И заводить мотор, резко добавив "газ". Обязательно во время этой операции держите рабочий тормоз нажатым. Скорее всего, таким образом удастся разъединить "слипшееся" сцепление.

 

===

 

Стянул с http://talk.ffclub.ru

В частности, у кого еще будут какие то советы, если авто стояло 2 года в гараже без консервации, что делать в первую очередь?

[Andy 0]

У меня был примерно такой же случай - машина простояла почти 4 года в гараже. Самая большая проблема, которая у меня возникла - позалегали поршневые кольца со всеми вытекающими отсюда последствиями - ухудшилась компрессия в цилиндрах и мажина начала брать масло. Окончательным результатом стало то, что в первом цилиндре кольцо пописАло блок настолько, что сам цилиндр почти перестал работать - компрессия в нем при замерах была равна 4-м. Пришлось делать расточку блока и капиталить двигатель.

Чтобы этого не произошло, нужно при первом заводе машины после длительного перерыва провернуть ключ до упора, чтобы пару раз чиркнул стартер - за это время почти наверняка машина не заведется - , и вернуть ключ назад. Затем выждать 10-15 секунд и полноценно завести машину (на сцеплении!). Примерно через 30 секунд отпустить сцепление, а еще через 30 секунд - заглушить машину! Затем следует подождать до того, как двигатель полностью остынет (определить по датчику температуры). После этого вновь завести машину (сцепление можно отпустить через 3-5 сек), но опять на время не более минуты. Опять подождать до остывания двигателя. Описанную процедуру повторить не менее 5-и раз. Затем пару-тройку раз завести машину, и пусть двигатель работает на холостом не более 5 минут. После этого можно потихоньку выезжать, но не нужно крутить движок более 3000 оборотов хотя-бы первых 500 км (желательно 1000 км).

[***WOLF*** 0]

Я это все конечно знаю, но много нового добавилось, а вот если вы говорите что и в гаражах застаиваются детали, то это еще и зависит от начинки гаража, вот у меня такой гараж, что 2 года простояла машина, и ничего не случилось :biggrin: Змінено 14 листопада, 2007 користувачем WING

[Drunya 0]

насколько я знаю,нужно хотябы раз в 4-5 дней роехать на автомобиле от 3 км.

[Bodya 0]

для меня ето не новость,давно знаю об етом факте..